Le Musée Judéo-Alsacien de Bouxwiller (Bas-Rhin) propose l’exposition émouvante « Rêves de verre – Les frères Neiger – De l’Art Déco à la Shoah » assortie d’un catalogue passionnant signé par Madeleine B. Wolf. Issus d'une famille originaire de Cracovie (Pologne), « profondément enracinés dans la communauté juive de la ville tchèque de Gablonz sur la Neisse (Jablonec nad Nisou), les frères Norbert et Moritz Max Neiger ont créé des bijoux Art Déco hors du commun pour un tout nouveau marché : celui des bijoux-fantaisie. Une gestion intelligente et des projets inventifs ont rapidement fait d'eux des représentants exceptionnels de l'industrie bijoutière de Gablonz. L'annexion des Sudètes au Reich allemand en octobre 1938 a provoqué la disparition de la plupart des communautés juives de Bohême. La famille Neiger s'est enfuie à Prague. Mais de là, elle a été envoyée au ghetto de Łódź, en Pologne, en 1941, puis assassinée. »
Le Musée Judéo-Alsacien de Bouxwiller (Bas-Rhin) est situé dans le « bâti noble et classique de l'ancienne synagogue du village, datant de 1842 ». Il « retrace l'histoire des juifs d'Alsace et vous fait entrer dans le monde de leurs traditions. »
« Les frères Norbert et Max Neiger sont les descendants d’une famille juive de Cracovie (Pologne). Avec leurs parents et leurs deux sœurs, ils se sont installés en Bohème, dans la ville de Gablonz an der Neisse (Jablonec nad Nisou). »
« Tous deux ont fréquenté l’École des Arts et Métiers de la ville pour y apprendre le métier de bijoutier. Au début du 20esiècle et à peine âgé de 20 ans, Norbert, l’aîné des deux frères, ouvre son entreprise dans la cave de sa maison. Max, son cadet de 10 ans, l’y rejoint dès la fin de son apprentissage. En 1928, il est inscrit comme associé dans le Registre de Commerce de Reichenberg. Les domaines de compétence des deux frères ont été clairement définis : Norbert assume la gestion, Max – avec ses idées foisonnantes – devient le responsable des collections. »
« Leur entreprise – par un heureux hasard – s’ouvre au moment d’un processus qui avait commencé au 19esiècle, mais qui a connu un fort retentissement au début du 20e siècle: grâce à un certain nombre de créateurs de mode (parmi lesquels Gabrielle « Coco » Chanel n’était pas la moindre), l’idée de démocratiser les bijoux commençait à se développer. Ceux-ci ne devaient plus être réservés à l’aristocratie et aux plus aisés, mais devenir accessibles à toutes et tous. La grande heure des bijoux de mode avait sonné ! Les progrès continus de l’industrialisation ont permis la production de masse de composants réalisés en matériaux bon marché tels les métaux non-précieux. Ils ont rendu cette bijouterie accessible à une clientèle toujours grandissante. »
« Deux nouveaux matériaux ont fait une entrée triomphante dans cette fabrication. Lors de l’Exposition Universelle de Paris en 1900, avec ses 50 millions de visiteurs, l’artiste révolutionnaire René Lalique y a présenté ses parures d’art en verre et en émail, qui devinrent ainsi des matériaux intrinsèques de la bijouterie. La ville et la région de Gablonz devinrent une ressource infinie et foisonnante pour cette nouvelle branche d’art. Non seulement y trouvait-on pléthore d’ateliers, mais la fabrication du verre y constituait en outre une tradition séculaire. Très vite, nombre d’entre eux ne se contentèrent plus de fabriquer des composants pour les grandes entreprises internationales, mais se lancèrent dans la réalisation de leurs propres créations. »
« Les frères Neiger s’y lancèrent eux aussi. Leurs collections s’inspiraient clairement de l’air du temps : dans leurs premières œuvres on retrouve les ornements excessivement fluides de l’Art Nouveau, puis ils s’emparèrent des couleurs fraîches et des lignes épurées de l’Art Déco. »
« Mais par-dessus tout, les « exotismes » des trois premières décennies du 20e siècle s’entremêlèrent dans leurs réalisations. Le Japonisme de la fin du 19e et du début du 20e siècles se reflète dans leurs pièces des années 1900-1910, tandis que l’intérêt redécouvert pour un style d’allure chinoise dans les années 1930 déterminera en partie leurs lignes de créations plus tardives. Leur plus grand succès, cependant, ils l’ont atteint avec leurs collections d’inspiration égyptienne. Le déchiffrage des hiéroglyphes par Champollion en 1826 avait tissé un certain intérêt pour l’Egypte ancienne comme un fil rouge dans les divers domaines artistiques et artisanaux, au point que la découverte du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter en novembre 1922 a lancé une véritable « Egyptomanie ».
« En vrais professionnels, les Neiger ont réagi dans les années suivantes avec plusieurs collections de broches à figure de sphynx, de longues chaînes de scarabées en verre, ou encore de bracelets à reliefs pharaoniques. Ils travaillèrent également en étroite collaboration avec des producteurs et des artistes verriers de haute volée comme Heinrich Hoffmann, Franz Josef Vater ou encore Josef Schmidt, en particulier pour la décoration de leurs légendaires flacons de parfum. »
« Les bijoux de frères Neiger devinrent si demandés, qu’ils furent commercialisés à l’international, en particulier en Grande Bretagne et aux USA. »
« On chercherait en vain une quelconque publicité sur les Neiger : leur nom était à lui seul gage de qualité. »
« Leur fin fut la conséquence des accords de Munich en 1938, qui ont permis aux nationaux socialistes de rattacher les Sudètes au Reich allemand. »
« Grâce à leur clairvoyance, ils ont pu fuir à Prague avec leurs familles en octobre 1938, une ville toujours alors tchécoslovaque. Mais c’est là qu’ils ont été arrêtés et déportés dans le ghetto de Lodz, où ils ont été assassinés en 1941 et 1942. »
« Près d’un siècle plus tard, leurs œuvres, leurs réalisations et leurs créations sont encore largement prisées. Elles sont recherchées de nos jours par des collectionneurs du monde entier. »
Cette exposition vise à « remettre la vie et l’œuvre des frères Neiger dans leur contexte historique grâce à une importante présentation de leurs bijoux, mais aussi par des publications d’époque qui reflètent l’air de leur temps. » Un « vibrant hommage à la mémoire des frères Neiger ».
« Le catalogue de l'exposition retrace l'histoire extraordinaire de cette communauté, dont l'esprit d'entreprise a contribué à la renommée mondiale de la ville de Gablonz à travers ses produits en verre et ses bijoux-fantaisie, une renommée largement due à deux véritables artistes joailliers, Norbert et Moritz Neiger. Une place particulière est bien entendu réservée à leur œuvre. »
Madeleine B. Wolf décrit la communauté juive de Gablonz et restitue à Norbert et Moritz Neiger leur place éminente dans la joaillerie et la mode de leur époque et dans l'Histoire.
Madeleine B. Wolf, « Rêves de verre – Les frères Neiger – De l’Art Déco à la Shoah ». AMJAB, 2024. 146 pages. ISBN : 978-2-491376-10-9. 25 euros
Le musée des Arts décoratifs présente l’exposition « La naissance des grands magasins. Mode, design, jouets, publicité 1852-1925 » (The Birth Of Department Stores. Fashion, Design, Toys, Advertising. 1852-1925). « Au milieu du XIXe siècle, apparaissent les nouveaux temples de la modernité et de la consommation. Du Bon Marché à la Samaritaine en passant par le Printemps et les Galeries Lafayette, cette exposition vous plonge dans l'histoire de ces grandes enseignes parisiennes, de leur création sous le Second Empire jusqu'à leur consécration lors de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925. Les grands magasins rivalisent de créativité dans la composition de vitrines aux univers enchanteurs » dans une société aux mutations économiques et sociales importantes.
« Le musée des Arts décoratifs consacre une exposition à la naissance des grands magasins, qui deviennent au milieu du XIXe siècle les nouveaux temples de la modernité et de la consommation. Au Bon Marché, Les Grands Magasins du Louvre, Au Printemps, La Samaritaine, et Les Galeries Lafayette dévoilent leurs facettes a travers l’histoire, la politique et la société, du Second Empire jusqu’’à leur consécration lors de l’exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925. »
« Une grande partie des 700 œuvres allant des affiches aux vêtements, jouets et pièces d’art décoratifs, issues des collections du musée, permettent de comprendre l’évolution du commerce parisien à partir de 1852. Initié par des entrepreneurs audacieux, ce nouveau concept commercial engendre la création d’espaces dédiés à la femme, bouleversant le panorama de la vente et préfigurant l’avènement de la société de consommation. L’émergence de la mode et sa démocratisation, l’invention des soldes, l’enfant en tant que nouvel objet marketing mais aussi le développement de la vente par correspondance, constituent autant de thèmes développés au fil d’un parcours riche en découvertes ».
Fondés par des commerçants et mécènes juifs alsaciens, Théophile Bader (1864-1942) et son cousin Alphonse Kahn (1864-1927), les Galeries Lafayette ont innové par leur concept de « bazar de luxe », leur architecture moderne et leur diffusion internationale
Ces grands magasins familiarisent leur clientèle avec l'architecture la plus moderne : les Galeries Lafayette et la Samaritaine sont conçus par des architectes talentueux associant joliment l'Art nouveau et l'Art Déco. Le plus bel exemple de cette alliance harmonieuse est la coupole des Galeries Lafayette, véritable "prouesse architecturale".
Les années 1970 ont marqué le glas de grands magasins : fermeture des Grands magasins du Louvre transformés pendant quelques décennies n espace dédié aux antiquaires, de la Samaritaine de luxe - chef d'oeuvre de l'Art Nouveau -, puis de la Samaritaine transformée en centre commercial laid et peu achalandé et dont la nouvelle architecture rompt le style et la perspective de la rue de Rivoli, disparition de rayons Couture/Textile/Tricot, transformation du Printemps et des Galeries Lafayette en grands magasins de luxe louant à prix d'or un stand ou corner à de célèbres enseignes pour réduire le risque commercial et payer de coûteux loyers au centre de Paris.
La Commissaire générale est Amélie Gastaut, conservatrice en chef, collections publicité et design graphique, et les Commissaires associées sont Anne Monier, conservatrice, collection des jouets, et Marie-Pierre Ribere, assistante de conservation, collection mode et textile.
Le musée propose des visites guidées, des ateliers de réalisation d’un éventail ou de projet de vitrine…
« L’art des vitrines: les grandes heures de l’étalage »
À la bibliothèque du musée des Arts décoratifs
La bibliothèque du musée des Arts décoratifs a présenté du 8 avril au 30 septembre 2024 l’accrochage « L’Art des vitrines, les grandes heures de l’étalage » mettant en correspondance ses fonds avec l’exposition présentée au musée des Arts décoratifs.
« Dans un urbanisme parisien transformé par les mutations haussmanniennes et les évolutions industrielles, les magasins évoluent et changent de rôle. »
« Ils participent au décor et même à l’esthétisme de la rue. Plus d’étalages regorgeants ni débordant sur le trottoir, grâce a l’industrie du verre qui offre désormais la possibilité de réaliser de larges devantures vitrées, chaque boutique cherche à mettre en valeur ses produits. Une volonté nouvelle nait : attirer les clients dans un environnement lumineux et savamment mis en scène. Les vitrines offrent au citadin un décor nouveau, spectacle attractif destiné à le convertir en consommateur. »
« A l’initiative des grands magasins, la science de l’étalage se développe, alliant un savant équilibre entre architecture, décoration, esthétisme et marketing. La rue elle-même devient parade. »
« C’est autour de la revue éponyme, Parade, décor de la rue - Reflets des vitrines, que sont présentés les maquettes et fonds photographiques inédits d’un étalagiste de profession nomme Angelo Manera. »
« Sont également mis en lumière les traités de l’architecte-décorateur et concepteur de cette nouvelle profession, René Herbst. »
« Le Second Empire : une modernité spectaculaire »
« Dès les années 1850, les grands magasins jettent les bases du commerce moderne et de la société de consommation dans un contexte d’essor économique. Leur naissance est directement liée aux reformes structurelles et à la politique économique volontariste mises en place par Napoléon III afin de moderniser la France. »
« Les transformations urbaines du Paris d’Haussmann sont immortalisées dans les photographies de Charles Marville, le développement des chemins de fer par de nombreuses affiches touristiques vantant les nouvelles destinations de villégiatures. Les grands magasins profitent de l’ascension de la bourgeoisie qui est leur première clientèle. Dans une société ou se mettent en place les prémices d’une culture de masse et la naissance progressive d’une certaine modernité des loisirs, « Faire les magasins » devient, à l’instar du théâtre, du bal, du café, ou du concert, une nouvelle distraction bourgeoise. »
« Ces grands magasins sont désormais le « royaume de la femme » décrit par Emile Zola dans ses carnets préparatoires à l’écriture d’Au Bonheur des Dames ».
« Le grand magasin : une révolution commerciale »
« Zola s’inspire directement d’Aristide Boucicaut, fondateur du premier grand magasin parisien, le Bon Marché, qu’’il inaugure en 1852. Portraituré en 1875 par William Bouguereau, représentant majeur de la peinture académique, Aristide Boucicaut est le modèle de l’entrepreneur du Second Empire. Il jette les bases du commerce moderne avec des innovations commerciales majeures comme la démocratisation de la mode, l’invention des soldes et des expositions de saisons, ou encore l’enfant comme nouvelle cible commerciale et la vente par correspondance. »
« La démocratisation de la mode : la figure de la Parisienne »
« Le XIXe, siècle du flâneur baudelairien, est aussi celui de la Parisienne, figure mythifiée et protéiforme, dont l’ombre marque les murs des grands magasins de la capitale. Ces temples séduisent la Parisienne, elle peut toucher, regarder et essayer. Une affiche d’Henri Thiriet destinée à promouvoir une exposition de « blanc » à la Place Clichy montre le rapport tactile à la marchandise exposée. »
« Le modèle économique sur lequel reposent les établissements – notamment la réduction des coûts de revient – rend possible la mise en place de prix défiants toute concurrence. Une grande partie de la population, française et étrangère, accède alors à des biens jusqu’alors réservés aux élites. »
« L’habillement, dont la production se mécanise et se rationalise progressivement, n’échappe pas à ce processus de démocratisation. Les Grands Magasins du Louvre se flattent notamment d’exercer une influence sur la mode, arguant ne pas la copier mais de la créer. Certains grands magasins reprennent toutefois des modèles de couturiers et de haute couture telle une robe des Trois Quartiers datée de 1810 qui n’est pas sans évoquer les créations de Paul Poiret. »
« Invention des soldes et des expositions »
« Les grands magasins instaurent une saisonnalité par le bais d’expositions aujourd’hui connues sous le nom de soldes. Parmi elles, le blanc, les gants et dentelles ou encore les toilettes d’été. »
« Ces événements permettent de répartir les ventes sur l’ensemble de l’année, réduisant ainsi les périodes creuses. »
« Leurs dates sont transmises aux clients par le biais d’agendas publicitaires offerts. »
« Les affiches réalisées par les grands illustrateurs (Jules Cheret, Jean-Gabriel Domergue et René Pean), jouent un rôle déterminant dans la promotion de ces rendez-vous. La grande variété des accessoires de mode exposés (gants, éventails, chapeaux, plumes, bas cols et cravates) rend compte de la richesse des produits qui sont mis en vente. »
« L’enfant comme nouvelle cible »
« L’apparition de rayons destinés aux enfants fait écho à la place grandissante qu’ils prennent dans la famille au XIXe siècle. »
« Cette évolution socio-psychologique se lit dans la culture matérielle de l’époque : leurs vêtements se différencient progressivement de ceux des adultes et les jouets, comme l’illustre un habit de marin de 1910 de la Belle Jardinière ou celui dit de Highlander (1907) des Trois Quartiers. L’enfant devient rapidement une nouvelle cible, on lui propose des jeux d’optique, de construction et d’imitation mimant les métiers ou les activités de la vie quotidienne à l’image d’une machine à coudre miniature Singer. »
« La vente par correspondance »
« Au Bon Marché, Aristide Boucicaut met en place la vente par correspondance afin d’écouler une marchandise dont la production ne cesse de croître. Les catalogues de vente, richement illustrés, concourent aussi à élargir la clientèle sur le territoire et à l’étranger. Une affiche de Ferdinand Lunel rend compte de la façon dont étaient acheminées les commandes de la Place Clichy à la banlieue parisienne. Un uniforme des Trois Quartiers illustre l’univers des livreurs. »
« D’abord annuels, ces catalogues tirés en très grand nombre, deviennent rapidement saisonniers, se multipliant avec le développement des rayons – arts ménagers, orfèvrerie, porcelaine, éclairage, tapisserie et décoration, articles de voyages. Ils permettent de suivre l’évolution des modes de vie et des goûts de la bourgeoisie en termes de mode, de décoration, d’art ménager, mais aussi de loisirs. »
« Les ateliers d’art »
« La création des ateliers d’art dans les grands magasins est un phénomène qui émerge dans l’entre-deux-guerres, avec l’apparition d’une nouvelle génération de créateurs soucieux de se regrouper et de renouveler la place des arts décoratifs. Le Printemps fait figure de pionnier en inaugurant, en 1912, l’atelier de création Primavera. Spécialisé dans la production de meubles et d’objets d’art en série, cet atelier propose des objets de décoration et du mobilier moderne à des prix abordables. Il recrute de jeunes artistes issus des écoles d’arts appliqués sensibles aux nouvelles tendances esthétiques. »
« En 1921, les Galeries Lafayette confient la direction de leur atelier, La Maîtrise, à Maurice Dufrêne (1876-1955). Le Bon Marché initie quant à lui l’atelier Pomone, d’abord dirigé par Paul Follot (1877-1941). Enfin, Les Grands Magasins du Louvre créent le Studium‑Louvre en 1923. »
« Etienne Kohlmann (1903-1988) prend la direction artistique du Studium en 1927 mais produit des œuvres pour cet atelier avant cette date. Un buffet d’exception présenté dans l’exposition, créé vers 1924, témoigne de cette implication. »
« L’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925 »
« L’événement symbolisant l’apogée de ces ateliers d’art est l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925. Chaque grand magasin dispose alors d’un pavillon monumental lui permettant de promouvoir ses plus belles créations en matière de mobilier, céramique, textile, verre et autres objets décoratifs. »
« Des photographies d’Albin Salaun et de François-Antoine Vizzavona rendent compte de la beauté de ces bâtiments, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. »
« Pièces de mode, objets de mobilier, jouets et autres affiches publicitaires réunis au musée des Arts décoratifs racontent l’histoire d’une naissance, celle des grands magasins, mais aussi de toute une époque. »
« Ce nouveau panorama commercial moderne dans le Paris d’Haussmann donne une nouvelle place à la femme en lui offrant des espaces réservés. Dans ces lieux d’un nouveau genre émerge la figure de la Parisienne, mythe de beauté et d’élégance encore très vivace aujourd’hui ».
« Véritable bouillonnement d’inventions et de créativité, l’exposition met en lumière la place fondamentale des grands magasins dans le paysage parisien, de la Belle Epoque aux Années folles ».
Le catalogue
Présentation
« A partir de 1850, en France, le contexte de prospérité économique est propice au développement d’un nouveau concept qui jette les bases du commerce moderne et de la société de consommation : les grands magasins. »
« A leur tète, de grands entrepreneurs comme Aristide Boucicaut, Jules Jaluzot ou le couple Cognacq-Jay, profitant des transformations urbaines de la capitale, bâtissent de larges empires grâce à de nouvelles techniques commerciales – l’invention des soldes ou la vente par correspondance – qui leur permettent de fidéliser les clients mais aussi les employés. Les vitrines, savamment élaborées, font rêver les passants et les invitent à venir découvrir une profusion d’articles : vêtements, gants, chapeaux, lingerie, cols, souliers, sacs a main, éventails, boutons, dentelles… »
« Décrits par Zola dans Au bonheur des dames, ces enseignes transforment la figure de la femme bourgeoise qui, en tant que principale cliente, devient leur cible publicitaire, bientôt suivie par l’enfant avec l’apparition des premiers rayons dédiés aux jouets. »
« Ces temples du shopping déploient ingénieusement leur offre et éditent également du mobilier dessiné par des artistes décorateurs contemporains comme Maurice Dufrêne. Les ateliers Pomone pour Au Bon Marché, Studium pour les Grands magasins du Louvre, Primavera pour le Printemps et La Maitrise pour les Galeries Lafayette connaissent leur apogée lorsqu’’ils sont présentés à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925. »
« A travers neuf essais thématiques, cet ouvrage retrace les circonstances de la naissance des grands magasins parisiens. Il s’appuie sur une riche iconographie mettant en valeur aussi bien le vaste panel de marchandises proposé alors, des accessoires de mode aux vêtements en passant par les jouets et les objets de décoration, que des documents d’époque – publicités, catalogues de ventes et photographies. »
Avec les contributions de Lisa Bogani, Romain Condamine, Christelle Di Giovanni, Amelie Gastaut, Anne Monier, Camille Napolitano, Marie-Pierre Ribere, Yannick Ripa et Jean-Claude Yon.
ISBN 9782383140207. Prix TTC France : 45 €
Extraits
Le Second Empire : une modernité spectaculaire
Jean-Claude Yon
≪ Si les grands magasins inaugurent une nouvelle façon de consommer, c’est qu’ils bénéficient du développement économique que connaît la France sous le Second Empire. Mû par un idéal saint-simonien, Napoléon III a profite des pouvoirs étendus que lui avaient donnes le coup d’Etat du 2 décembre 1851 puis de la constitution du 14 janvier 1852 pour mener une politique économique volontariste qui repose sur la libéralisation des échanges. Le succès est indéniable : de 1850 à 1869, le produit intérieur brut passe de 11 à 20 milliards de francs.
L’Empire a la chance de pouvoir s’appuyer, au moins dans les années 1850, sur une conjoncture internationale favorable. Celle-ci est mise à profit grâce à l’adoption d’une nouvelle législation économique. ≫
≪ (…) Napoléon III a de vastes ambitions pour Paris : il souhaite en faire la capitale de l’Europe et il veut y appliquer ce qu’il a vu pendant son exil à Londres. (…) C’est toutefois Georges Haussmann, préfet de la Seine de juin 1853 à janvier 1870, qui, par son énergie sans faille et son autoritarisme, rend possibles ces travaux, en étroite collaboration avec l’empereur. (…) D’abord très autoritaire, puis de plus en plus libéral dans les années 1860, le régime de Napoléon III cherche à détourner les Français de la politique. Dans cette perspective, il use volontiers du faste pour éblouir et séduire – deux objectifs qui sont aussi ceux des créateurs des grands magasins. Cette “fête impériale” – l’expression est bien plus tardive – a pour épicentre la Cour dont les bals et autres divertissements ont une action bénéfique sur les industries du luxe. ≫
La science de l’étalage dans les grands magasins
Camille Napolitano
≪ (…) Une fois la porte du grand magasin franchie, d’autres dispositifs entrent en jeu, puisque les marchandises sont accessibles directement à la clientèle sur les comptoirs. Les étalagistes rivalisent d’ingéniosité pour créer des présentoirs adaptés à la valorisation de chaque article. Ainsi peut-on croiser diverses vitrines à chaussures, têtes à chapeaux ou présentoirs protéiformes dans les rayons des grands magasins.
A cet égard, la manufacture Etalages Modernes commercialise, en 1897 et pour 7,50 francs pièce, un support à gant en forme de main de bois articulée.
De même, alors que les Grands Magasins du Louvre et les Galeries Lafayette l’utilisent déjà, la Revue internationale de l’étalage présente, en juin 1909, le classeur dépileur, dit classeur Gaillard, dispositif en bois et nickel prêt à poser, permettant d’exposer, dans un espace réduit, jusqu’à cinquante échantillons textiles ou papiers sur des baguettes de suspension indépendantes reliées à un axe rotatif central. ≫
≪ Emile Zola dépeint à plusieurs reprises la lente cadence des clientes du Bonheur des Dames qui défilent devant les comptoirs pour admirer “la joie des richesses entassées, sans acheter seulement un mètre de calicot”. (…)
La violence de ces tentations, évoquant des clientes étourdies par les étalages, succombant fatalement aux marchandises présentées, dévorées par leurs achats.
La manipulation psychologique fait en effet partie de l’apprentissage des étalagistes : dans son manuel, Hippolyte Gleveo consacre un chapitre à “la psychologie des affaires”, dont une partie est dédiée à la clientèle féminine, qu’il surnomme “ministre de notre intérieur”, première proie que l’étalage doit donc capturer. ≫
Les grands magasins : une révolution commerciale
Amelie Gastaut
≪ Ces nouvelles méthodes de vente s’accompagnent d’innovations dans le domaine de la communication. (…)
Le contenu des publicités évolue lui aussi, passant de la petite annonce, (…)
À l’annonce-affiche qui, si elle est rarement illustrée, se caractérise davantage par des artifices typographiques, de taille variable (elle pouvait atteindre la demi-page ou la pleine page). Entre 1845 et 1865, l’annonce-affiche passe ainsi de 60 % à 80 % de la surface publicitaire, au détriment de la petite annonce. Enfin, on note une évolution des secteurs dominants : la publicité de librairie et médicale, jusqu’’alors majoritaire, laisse la place à un nouvel annonceur, les grands magasins.
En 1865, ces derniers fournissent la moitié des annonces publicitaires.
(…) Sous le Second Empire, la presse de mode connait elle aussi un véritable essor avec une expansion du nombre de parutions : 113 titres sont édités à Paris à la fin du XIXe siècle. Ces revues sont composées de chroniques et de planches en couleurs reproduisant des modèles dont les légendes mentionnent les noms des fournisseurs, des boutiques de modistes mais aussi ceux des grands magasins. Ainsi, dès 1865, La Mode illustrée, partenaire des Grands Magasins du Louvre, publie des planches de modèles et des patrons de l’enseigne. ≫
≪ La naissance puis l’expansion, entre 1880 et 1910, des grands magasins rejoignent l’arrivée de l’affiche moderne : de grand format (jusqu’’à 240 x 140 centimètres), en couleurs et illustrée.
Si l’affiche existe depuis le XVIIIe siècle sous le nom de “placard”, elle était jusqu’alors de petit format, essentiellement typographique et en noir et blanc.
L’apparition de ce nouveau type d’affiche s’inscrit dans cette transition globale vers la modernité initiée sous le Second Empire : le progrès de l’imprimerie avec l’évolution de la technique de la lithographie, le développement du commerce et de la ville moderne qui accorde une place importante aux zones d’affichage (avec les palissades et les colonnes Morris). ≫
L’esprit de la couture : mode et confection dans les grands magasins
Marie-Pierre Ribere
≪ Les grands magasins sont héritiers des magasins de nouveautés, dont l’essor fut considérable durant les premières décennies du XIXe siècle. (…) Située dans les espaces commerciaux du nouveau Grand Hôtel du Louvre, la distribution initiale des différents comptoirs est connue : au rez-de-chaussée, le blanc, la toile, les Indiennes, les mousselines imprimées, la bonneterie, les lainages, les soieries, la lingerie et les dentelles ; au premier étage, les châles, draps et étoffes d’ameublement, tapis, la confection pour dames et messieurs, le tout reparti dans une cinquantaine de salons éclairés le soir par 350 lumières de gaz “qui donnent à ces magasins un aspect féerique”. ≫
≪ Dans l’autre sens, l’influence du monde de la couture et de ses codes sur ces grandes enseignes est aussi manifeste.
Tout comme les créations de Worth ou de Caroline Reboux, les vêtements et accessoires sont griffés du nom du magasin ; baptisés de noms charmants, particulièrement au Printemps, tels que la robe de jour Espérance à l’été 1869, le costume Frida à l’hiver 1887 ou le collet Hermione en 1894, ces modèles peuvent faire l’objet de publications dans la presse de mode. (…) De surcroit, certaines enseignes soucieuses d’attirer une clientèle aisée recrutent stratégiquement du personnel de maison de couture, comme le rapporte le témoignage de la chanteuse Yvette Guilbert, vendeuse au Printemps dans sa jeunesse. D’autres, à l’image des Galeries Lafayette, souhaitant se positionner en acteurs du paysage de la mode parisienne, n’hésitent pas à prendre le risque de copier des modèles de couturiers et de haute mode qui, confectionnés dans de très courts délais et dans leurs propres ateliers, sont aussitôt mis en vente à un prix concurrentiel. ≫
Kleptomanie, le mal des grands magasins
Lisa Bogani
≪ Un concept né au début du XIXe siècle se voit ainsi remis au gout du jour : la kleptomanie. Fortement popularisé, il devient en même temps un symptôme spécifique du sexe féminin. Se développe alors, sur fond de controverses, toute une littérature qui interroge les facteurs et les contours de cette affection mentale dont le recours permet, in fine, de conforter une vision traditionnelle et stéréotypée de la femme. (…) A partir des années 1880, les vols commis quotidiennement dans les grands magasins fournissent aux journaux une matière inépuisable pour remplir au besoin leur rubrique des faits divers. Relatant volontiers avec ironie ou indignation les déprédations des femmes du monde et les procès qui en découlent, la presse à grand tirage contribue amplement à populariser la théorie de la monomanie du vol. Ainsi cette “pathologie” finit-elle par s’implanter avec force dans l’univers culturel de l’époque. Apparue au début du XIXe siècle, elle a pourtant eu du mal à émerger et à se faire reconnaitre dans les milieux médico-psychiatrique et judiciaire. Datée de 1816, la découverte de la monomanie du vol revient au docteur Matthey, qui désigne sous ce nom “une sorte de vésanie, qui consiste dans un penchant à dérober sans nécessité, sans qu’on y soit porté par le besoin”. ≫
Au bonheur des enfants.
Anne Monier Vanryb
≪ Tandis que les rayons consacrés à l’habillement visent plus les mères que les enfants, peu friands des longues séances d’essayage, des rayons de jouets ne tardent pas à faire leur apparition.
Le xviiie siècle est agité par un débat sur le rôle et la place des jouets, lancé par les Pensées sur l’éducation dans lesquelles John Locke reconnait qu’il faut proposer des jouets nombreux et variés aux enfants, mais qu’il faut éviter de les acheter pour empêcher de développer chez eux orgueil et convoitise. Cette prudence n’est plus de mise au XIXe siècle : les pédagogues recommandent le jeu, définissent et conseillent l’usage des jouets, qui, grâce aux progrès techniques, prennent de plus en plus d’ampleur dans la vie matérielle des enfants.
L’industrialisation des pays occidentaux permet de réaliser en série, dans des matériaux peu coûteux, des jouets qui sont vendus à un prix modique. (…) Grâce aux avancées technologiques, les jouets se perfectionnent et se diversifient.
Auparavant réservés à un petit nombre de familles très aisées, ils sont désormais à la portée de presque tous, tels ces impressionnants chevaux-tricycles qui fusionnent la tradition ancestrale du jouet équestre avec l’innovation la plus moderne, la bicyclette, ou ceux intégrant un mécanisme, comme ce jeu de course dont on remonte le mouvement pour voir les chevaux s’élancer sur la piste de feutre vert. ≫
Eugenio Pacelli (1876-1958) est le 260e pape de l'Église catholique sous le nom de Pie XII de 1939 à son décès. Germanophone, il s’est efforcé durant la Deuxième Guerre mondiale de maintenir le Vatican dans la neutralité et a sauvé des juifs, dont certains convertis au christianisme. Dans les années 1960, son silence sur la Shoah, dont il était informé, lui a été reproché. L’ouverture récente des archives pontificales permet de mieux connaître son action durant ces années tragiques.Arte diffusera le 8 octobre 2024 à 22 h 35 « Le pape Pie XII et la Shoah », documentaire de Christel Fomm.
Eugenio Pacelli (1876-1958) est le 260e pape de l'Église catholique sous le nom de Pie XII (en latin : Pius XII) de 1939 à sa mort.
Né à Rome dans une famille de la noblesse pontificale, Eugenio Pacelli (1876-1958) effecteu sa carrière dans la curie, comme juriste dans la diplomatie du Vatican.
Il est nonce apostolique pendant la Première Guerre mondiale en Bavière puis en Allemagne, où il observe la révolte communiste et l’émergence du parti nazi. Il négocie des concordats.
En 1929, il est créé cardinal, puis en février 1930 nommé cardinal secrétaire d'État du pape Pie XI.
Il collabore avec lui, notamment sur les relations avec l'Allemagne. Après l’arrivée d’Hitler au pouvoir, avec l’appui du catholique Franz von Papen, il négocie un concordat.
Puis, il participe à l’élaboration pour Pie XI de la lettre de condamnation du nazisme : Mit brennender Sorge. Son habileté de diplomate et la confiance de Pie XI, qui décède en 1939, le placent en favori du conclave qui l'élit peu avant le début de la Deuxième Guerre mondiale.
S’efforçant de maintenir la paix essentiellement pour l'Italie, présentant sa conception du rôle du pape dans l'encyclique Summi Pontificatus, il garde le Vatican dans la neutralité. Il condamne les excès de la guerre (notamment en Pologne) sans désigner le nazisme de crainte d’une réaction brutale du régime nazi envers les catholiques. Surveillé par Mussolini, puis par les Allemands nazis, il ne rompt pas les relations diplomatiques avec des régimes, dont certains antisémites déportent les Juifs, et refuse de condamner l'alliance des Alliés et de l'URSS.
Informé de l'existence des camps d'extermination, le pape Pie XII condamne à la Noël 1942 les actes des nazis sans nommer les victimes et les coupables. Quand les nazis occupent Rome, le pape Pie XII intervient pour préserver la capitale italienne des bombardements, et pour assurer sa protection à des Juifs persécutés, dont beaucoup sont déportés. Après guerre, des personnalités et dignitaires juifs lui manifestent leur gratitude.
Après 1945, le pape Pie XII affirme son opposition aux régimes communistes qui persécutent des catholiques et institue des clergés locaux dans des pays décolonisés.
L’œuvre du pape Pie XII s’avère prolifique - quarante-deux encycliques publiées, trente-trois béatifications effectuées - et multiforme, adaptée à l’époque moderne : recours à la radio et à la télévision, organisation d’immenses rassemblements.
Il souligne l’importance de la famille catholique dans l’éducation, donne son avis sur des questions scientifiques, la contraception…
Il suit avec attention les innovations liturgiques et les études sur les écritures saintes.
Il met un terme à l’expérience des prêtres ouvriers.
Après sa mort à Castel Gandolfo (Italie), notamment dès 1963, après la parution de la pièce de théâtre Le Vicaire de Rolf Hochhuth, il se trouve au centre d'une polémique, renaissant lors de l’enquête sur sa béatification, entre ceux qui célèbrent son action contre Hitler et ceux qui lui reprochent ses « silences » notamment sur la Shoah.
« Le pape Pie XII et la Shoah »
Arte diffusera le 8 octobre 2024 à 22 h 35 « Le pape Pie XII et la Shoah », documentaire allemand de Christel Fomm (2021).
« Pourquoi le pape Pie XII, au pouvoir de 1939 à 1958, a-t-il gardé le silence face à l’extermination des juifs par les nazis ? Face aux accusations de complaisance, son successeur François a ouvert en 2020 les archives du Vatican. »
« Depuis les années 1960, notamment avec la pièce de théâtre Le vicaire de l'Allemand Rolf Hochhuth, qui l’accuse d’indifférence face à la persécution des juifs et la Shoah, le pape Pie XII est régulièrement mis en cause pour avoir gardé tout au long de la Seconde Guerre mondiale un silence absolu face aux crimes du nazisme. »
« Réclamées depuis des décennies par les historiens et les organisations juives, les archives de son pontificat ont été ouvertes en 2020 sur décision du pape François. »
« Son mutisme s’explique-t-il par son souci, comme l’affirment ses défenseurs, de rester neutre et de ne pas exposer les catholiques aux représailles nazies ? A-t-il cherché à s’opposer d’une manière quelconque à l’extermination des juifs ? Qu’en savait-il, et quelle était sa marge de manœuvre ? Quel rôle a joué l’antisémitisme avéré d’une partie de l’Église et du Vatican dans cette inertie manifeste ? »
« À peine élu, en 1939, Pie XII reçoit les émissaires de Hitler au Vatican pour des négociations secrètes. Le IIIe Reich veut éviter que l’Église catholique condamne publiquement sa politique guerrière et ses persécutions antisémites. Le pape accède à cette demande, à condition que les catholiques gardent leur liberté de pratiquer leur religion. »
« Pour comprendre les conséquences de cet accord secret, ce documentaire s’appuie sur ce que les archives ont révélé à ce jour, avec l’éclairage des historiens David I. Kertzer, Klaus Kühlwein et Emma Fattorini, tous trois spécialistes du sujet. »
« Un bilan nuancé et riche d’enseignement de l’attitude du Saint-Siège et de son chef à l’égard de la Shoah, y compris après 1945, lorsque des criminels de guerre allemands ont bénéficié de complicités actives au sein du Vatican. »
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